Как проверить топливный насос: электрика, давление, механическая составляющая
Для нормального функционирования силовому агрегату нужно топливо. Оно подаётся, как известно, топливным насосом. Порой случается, что это устройство портится, и тогда возникает необходимость его проверки. Рассмотрим симптомы неполадок бензонасоса, методики проведения диагностики работоспособности.
Топливный насос: разновидности
Содержание
Таким образом, топливный насос играет роль подающего механизма. Жидкость он гонит из топливного резервуара на форсунки под очень высоким давлением (на инжекторных двигателях). Далее она смешивается с воздухом, образуется ТВС (смесь). Если насос имеет неисправность, подача прекращается или идёт не так, как нужно, без давления. За поддержку давления в ответе особый редуктор.
На сегодняшний день принято использовать несколько разновидностей насосов. К примеру, на карбюраторных авто применяется механический тип насоса, на инжекторных – электрический. В автомобилях с системой впрыска он погружной, т.е, ставится внутрь топливного резервуара. Такое местоположение считается наиболее рациональным. Состоит погружной насос из различных механических составляющих. Поэтому его правильнее называть электро-механическим устройством.
Распространённые признаки неполадок
Признаками неисправного насоса являются:
- ухудшение динамических показателей автомобиля, что характеризуется потерей разгона (слабое набирание скорости с полностью нажатой педалью акселератора);
- усложнённый запуск двигателя;
- рывки и провалы во время движения.
Однако точно такие же симптомы свидетельствуют о неисправности ДМР (датчика расхода горючего) или дроссельного узла. Поэтому служить явными доказательствами неисправности насоса они не могут, даже при одновременном их появлении. Некоторые из описанных признаков могут также говорить о неисправных фильтрах (топливный и воздушный).
Что делать автовладельцу. В первую очередь надо определиться с ресурсом автомобиля и его деталей. Если знать, что ресурс воздушного фильтра составляет 10 000 километров пробега, и деталь не менялась уже около года, появление признаков можно списать на его счёт. Хорошо, что неполадки фильтров легко проверяются, это не занимает много времени, а если иметь надлежащий опыт, то можно определить неисправность по внешнему виду детали.
Неисправности, связанные с предохранителями
Топливный насос может быть исправным, но из-за некоторых элементов, непосредственно связанных с ним, «глючить», не работать. К примеру, предохранитель и реле. Они имеют свойство влиять на насос. Чтобы исключить их неполадки, достаточно снять крышку «чёрного ящика» (монтажный блок) и проверить. Неисправность предохранителей определяется по гари на деталях. Монтажный блок на многих авто содержит подробную схему, на которой указано, какой из предохранителей за что отвечает.
Что касается реле, то оно располагается под перчаточным ящиком (бардачком) или в моторной зоне. Протестировать его тоже несложно: во время включения зажигания надо ощупать рукой элемент. Так можно определить, щёлкает реле или нет. Последний вариант свидетельствует о том, что элемент пришёл в негодность, нужна замена, и топливный насос не справляется со своими обязанностями из-за реле. Можно почистить контакты реле, а затем снова проверить. Часто этого бывает достаточно, реле снова функционирует, а насос начинает подачу.
А если реле в нормальном состоянии, а насос не качает. В этом случае необходимо протестировать электрику. Она на бензонасосе проверяется мультиметром. В задачи входит определить, поступает ли ток на предохранитель. Именно здесь, чаще всего, происходит разрыв цепи. Полезно будет протестировать напряжение также на самой проводке топливного насоса. Например, если обрывается минусовой провод, то прибор сигнализирует о значении ниже двенадцати вольт.
При проверке электрики можно найти окислившиеся провода или клеммы. Банальная очистка мелкой шкуркой позволит всё привести в норму, однако опытного водителя окисление проводки должно насторожить. Вполне вероятно, что где-то в цепи наблюдается микрозамыкание.
Таким образом, в процессе проверки реле и предохранителей не менее важнее этап прозвона. Тестировать электрику можно и простым приспособлением с лампочкой, какой используют электрики. Один конец подключается к реле, второй – к насосу. Включается зажигание: если лампочка загорается, а затем резко тухнет – в цепи неполадки. Скорее всего, возникло замыкание или имеется обрыв в одном из проводов.
Проверка давления
Как и говорилось выше, насос может выходить из строя не полностью. Например, это может означать неполадки с выдачей нужного уровня давления. Речь здесь идёт об инжекторных автомобилях, на которых форсунки невероятно чувствительны к этому. По причине низкого давления вероятны сложности запуска двигателя, провалы газа в движении и другие неисправности.
Давление проще диагностировать несколькими способами. Как правило, для этих целей используется манометр – только он должен быть специальный. Некоторые умельцы переделывают стандартный манометр для замера давления в шинах. Лучший вариант – покупка специального манометра для замера давления насоса. Правда, стоит он не дёшево – более 1,5 тысячи рублей. Наконец, кому не охота возиться с проверкой, можно воспользоваться замером давления на СТО, где услуга стоит всего 300 рублей.
Насос обязан воспроизводить давление в шесть атмосфер. Поэтому так важна герметичность соединений. Даже незначительное высыхание прокладок – повод бить в набат. Давление сразу спадёт, это отразится на работе насоса.
В качестве уплотнителей принято использовать фум-ленту. Она наматывается на шланги в тех местах, где они фиксируются хомутами. Таким образом, достигается более плотное прилегание.
Определить спад давления можно так:
- открыть капот автомобиля;
- найти рампу с форсунками.
На рампе должен находиться золотниковый регулятор для стравливания давления. Если он не предусмотрен, то стравить давление можно путём снятия предохранителя, отвечающего за насос. После этого надо завести мотор и подождать, пока он заглохнет (это будет означать, что топлива в отрезке трубы от насоса до форсунок больше нет).
Дальше нужно сделать так:
- открутить рампу, соединяющуюся с системой бензонасоса;
- надеть шланг манометра, уплотнить соединение фум-лентой для надёжности и зафиксировать дюралевым хомутом;
- измерить давление, как только включится зажигание.
Полученные значения не должны быть ниже 5 атм. Если же это так, то наблюдается спад давления, и элемент (насос) не способен выдавать нужный уровень. Остаётся определить, почему же так происходит.
Как правило, низкое давление возникает из-за повреждений диафрагмы бензонасоса или слабого прилегания шлангов.
- Первое определяется путём разбора верхней части корпуса и подтягивания креплений диафрагмы или её полной замены.
- Второе – визуальной проверкой всех соединений, замером давления на определённых отрезках подачи топлива.
Определить слабое место удастся по течи. Топливная жидкость будет вытекать в том месте, где неплотное соединение. Чтобы устранить проблему, достаточно подтянуть хомут или заменить прокладку.
Механическая поломка
Как и было сказано выше, даже погружной насос состоит из механических частей. Неисправность может быть вызвана и их поломкой. Решается проблема механических деталей устройства заменой. Приобретается ремкомплект, включающий всё необходимое.
Если насос сгорел, легче будет его полностью заменить. Это является более надёжным и верным способом. Однако надо учитывать, что электро-механические нагнетатели топлива очень дорого стоят, особенно оригинальные модели. При замене насоса важно не перепутать местами стрелку. Она указывает направление движения топливной жидкости, поэтому насос не может быть установлен неправильно.
Лучшими моделями насосов на сегодня считаются устройства от «Бош», «Масума», «Манн» и др. Так, производительность насоса «Бош» составляет 130 л/ч. Этого вполне хватит для обеспечения топливом не только легкового авто, но и внедорожника или микроавтобуса. Стоимость хорошего насоса варьируется в пределах 2,5 тысяч рублей.
