Ремонтируем стартер с проверкой

Со временем каждый автомобилист сталкивается с проблемой запуска двигателя. Поэтому ремонт стартера или замена — вынужденная мера. Умение самостоятельно проводить техническое обслуживание (диагностировать и перебирать устройство) считается большим преимуществом.

Про стартер и его неисправности

По сути, он не что иное, как электродвигатель постоянного тока, оснащённый полюсами и щётками. Привод его соединяется с маховиком коленвала посредством зубчатого венца и бендикса. Активируется с помощью тягового реле. Фиксация корпуса стартера осуществляется на картер сцепления. Здесь он защищён от высокой температуры глушителя специальным металлическим щитком.

Неисправности стартера проявляются внезапно, в самый неподходящий момент. Устройство либо просто не срабатывает, либо жужжит, либо щёлкает, но ничего не происходит.

Мотор не заводится при том, что стартер крутится.	проверьте состояние клемм, очистите их от грязи и подтяните крепления
Слышен щелчок при запуске стартера, но он не крутит. Коленчатый вал двигателя вращается медленней обычного.	скорее всего, износились щетки или сел аккумулятор
Стартер срабатывает, но коленчатый вал не вращается. Визуально слышно вращение якоря пускача, но маховик при этом стоит на месте. Поломка может проявлять себя лишь время от времени.	вероятность неисправности бендикса
После поворота ключа в стартовом положение, напряжение не подается. Стартер вращается после замыкания отвёрткой контактов.	возможно поломка и неправильная работа втягивающего реле
Стартер не перестает вращаться после запуска двигателя.	причина в залипании контактной пластины втягивающего реле

Универсальная инструкция по дефектовке

Действовать надо пошагово. Вот как надо снимать стартер:

• ослабить и извлечь теплозащитный кожух;
• отвинтить оба верхних фиксационных болта пускового устройства и один нижний;
• электродвигатель сдвинуть немного вперёд;
• отсоединить провод, идущий от АКБ;
• вытащить стартер.

Теперь надо узнать причину поломки.

Втягивающее реле

Изначально рекомендуется проверять тяговое реле. Для этого нужно подать 12 В на контакты реле, минус — на железо стартера, соединив мультиметр в режиме Ома к контактам. При работающем реле бендикс выдвинется вперёд, болты замкнутся (это можно увидеть на шкале тестера). А вот при неисправном реле обгонная муфта не активируется, ничего не произойдёт. В этом случае остаётся только заменить деталь:

• отвернуть 3 винта;
• снять реле;
• извлечь из корпуса сердечник — шток с пружиной;
• установить новый, собрать всё обратно.

Можно также очистить от нагара шкуркой контакты реле. Собрать и заново проверить работу тягового реле. Часто этого бывает достаточно. Сердечник также тестируется — если он подклинивает, то нужна замена.

Щётки

Второй этап проверки — щёточный узел и прижимные пластины:

• вынуть с обратной стороны крышку стартера — держится на двух винтах;
• отсоединить фиксатор контактов;
• отжать пружину;
• извлечь щётки.

Высота щёток должна быть не ниже 12 мм, иначе нужна их замена. Пластины не должны быть изношены. Не забываем также проверить провода, соединяющие щётки с силовыми контактами стартера.

Якорь

Далее проверяется обмотка и коллектор ротора — именно с ним контактируют щётки:

• вытащить якорь;
• подсоединить омметр по очереди к выводам обмоток, проверить на различные виды замыканий, включая МВЗ;
• коллектор зачистить мелкой наждачной бумагой от выработки — зазоры между ламелями должны быть чистыми;
• с помощью стенда, выдающего очень мощное магнитполе, искать на катушках ротора пробои — заменить деталь, если КЗ обнаружено.

Без надлежащего прибора ротор также можно проверять на целостность изоляции. Это делается с помощью лампочки на 15-20 Вт. Он будет считаться неисправным, если индикатор загорится. Однако такой метод имеет большой недостаток — короткие замыкания будет сложно определять.

Ещё один способ — обвязать коллектор, соединив все пластины между собой медной проволокой. Затем подать ток со сварочного аппарата одновременно на массу и коллектор. Как правило, в месте замыкания должна проскочить дуга. Эту точку надо будет заизолировать, и пропитать ротор целиком бакелитом. Обязательно просушить при температуре +150 градусов Цельсия.

Куда сложнее определить МВЗ (замыкание между витками). Желательно использовать ППЯ — специальный трансформатор переменного тока с первичной обмоткой. Если такого нет, сильное МВЗ легко определяется по погнутым и смятым, а нередко и прижатым друг к другу виткам. Нередко между ними обнаруживается припой, стружка или другие лишние частички. Если найти место замыкания не удастся, останется лишь перемотать якорь.

При обнаружении износа ламелей или смещении коллектора относительно центральной оси ротора, а также заметном выступлении изоляции в промежутках между пластинками, якорь лучше сразу заменить. В редких случаях помогает шлифовка коллектора.

Статор

Не менее важна грамотная диагностика статора — медной круглой обмотки, между витками которой ставится электрозащитный материал. Внешняя изоляция выполнена из особой ленты, пропитанной специальным лаком. В первую очередь здесь надо проверять целостность изоляции и пробои на корпус. Рекомендуется пользоваться мегомметром или профессиональным стендом, но подойдёт и обычная лампочка на 100-220 В. Вот что нужно сделать:

• соединить статор одним проводом к току;
• другой провод провести от корпуса обмотки к лампочке.

Нормой можно считать ситуацию, когда при включении в сеть лампа не загорается, а в статоре не происходит искрения или появление дыма.

Внимание! Некоторые типы катушек статора фиксируются непосредственно к корпусу. В этом случае надо заблаговременно отсоединить провод, а уже потом проводить тест.

Ремонт статора подразумевает несколько мероприятий.

1. Замена старой изоляции или пропитка новым слоем электротехнического лака. Обязательна просушка. В качестве изоляции неплохо показала себя ЛКМ-105.
2. Проверка надёжности крепления постоянных магнитов. Как правило, они держатся на корпусе статора за счёт клея. Если магнит отпал, нужно зафиксировать его на место, используя сильную эпоксидку.

Обгонная муфта

Далее нужно проконтролировать состояние шестеренок и бендикса:

• снять переднюю крышку стартера;
• осмотреть приводную вилку — она должна быть целой;
• проверить работу муфты — должна вращаться только в одну сторону, на поверхности зубчатки не должно быть сколов или зазубрин;
• заменить бендикс, если обнаружены неполадки.

Также в разобранном виде нужно проверить состояние втулок — подшипников скольжения. Именно их износ чаще всего приводит к подклиниванию якоря. Вал детали изнашивается не так интенсивно, но стоит проверить и его.

На завершающем этапе стартер собирается. Тут надо проявить максимум аккуратности. Перед сборкой надо удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, пластиковые поверхности устройства покрыть Литолом или другой подходящей смазкой. Автолом надо смазать металлические детали — подшипники, втулки, шлицы.

Перед тем, как ставить электродвигатель на автомобиль, рекомендуется проверить его на специальном стенде или аккумулятором. Если нет желания или навыков проводить дефектовку самостоятельно, лучше обратиться в сервис. Здесь есть всё необходимое для этого, включая ремкомплект.