Стартер Ваз-2121

На отечественный внедорожник устанавливается несколько типов стартеров. Редукторный вариант, безусловно, имеет преимущество перед остальными. Во-первых, он быстрее запускает мотор, так как значительно мощнее. Во-вторых, такое изделие куда надёжнее из-за особенностей конструкции. Наконец, весит редукторный стартер Ваз 2121 меньше, и он более компактен.

Основные разновидности стартеров Нива

Как правило, владельцам приходится выбирать между тремя моделями: ОАО ЗИТ, КЗАТЭ и АТЭ.

ОАО ЗИТ 5722.3708 с планетарным редуктором

Стартер ОАО ЗИТ под номером 5722.3708 идеально подходит на автомобили Ваз 2121. Это модель с четырьмя щётками и электродвигателем постоянного тока, с правым типом вращения. Возбуждение устройство получает от постоянных магнитов, развальцованных алюминиевыми втулками. Есть планетарный редуктор и втягивающее реле с двумя обмотками. Якорь вращается в двух подшипниках скольжения — установлены в крышке и опоре.

Номинальная мощность такого стартера составляет 1,55 кВт. Он потребляет при максимальных нагрузках порядка 375 Ампер, в заторможенном состоянии — 700 А, в режиме нейтрального хода — 80 А. Весит устройство 4 кг. Его габариты: диаметр — 80 мм, длина — 23 см. Рекомендован для внутреннего и зарубежного рынков, способен работать при температурах от -50 до +45 градусов по Цельсию. Влажность атмосферы в пределах 90%.

КЗАТЭ 35.3708

КЗАТЭ модификации СТ-221 применяется ещё с 1970 года. В то время использовался вариант с цилиндрическим коллектором. Также отличия от современного 35.3708 были в конструкции задней крышки и обмотки статора. Считался безотказным, высокооборотным и технологичным, но имел характерный недостаток — быстро портился бендикс. Причина — использовались алюминиевые колодки вместо классических четырёх роликовых стальных.

Модификацию КЗАТЭ с торцовым коллектором стали внедрять с 1986 года. Стартер этот, впрочем, оказался даже хуже чем прежний. Другой тип коллектора быстрее обгорал из-за повреждения упорных шайб якоря и появления осевого люфта. Как следствие, щётки слабо прижимались к ламелям.

А вот современная модификация — 35.3708-01 наконец-то получилась более или менее надёжной. На этом стартере применяется лёгкая алюминиевая крышка вместо чугунной. Однако это устройство имеет неразборное втягивающее реле.

Номинальная мощность данного устройства составляет 1,3 кВт. При максимальных нагрузках потребляет порядка 260-290 Ампер, в заторможенном состоянии — 500 А, в режиме холостого хода не более 30-40 А.

Несколько более долговечными, и при этом дешёвыми, являются стартеры производства Болгарии. Сам концерн АвтоВаз их скупает при нехватке самарских. В отличие от жигулёвских изделий, болгарские устройства практически целиком повторяют конструкцию СТ-221. Разница только в крышке —она алюминиевая. Из недостатков можно отметить быстрое повреждение бендикса (характерная неисправность первых СТ-221). Но хорошо, что этот узел вместе с тяговым реле подходит с узлов КЗАТЭ. Поэтому сложностей в ремонте не будет.

АТЭ-3 Элтра Ржев

Один из лучших жигулёвских редукторных стартеров, собранный на базе военного уазовского. Редко появляется в продаже, может именно из-за того что сразу скупается. Примерная цена — 10 тыс. рублей. Мощность устройства составляет 1,4 кВт.

Также на Ниву устанавливаются импортные стартеры фирм Valeo и HC. В продаже встречаются с артикулами 436068 и D9R122. Их мощность — 2,2 кВт. Предназначение — дизельные модификации Ваз-2121, идущие на экспорт.

Характерные неисправности

Существует несколько основных разновидностей неисправностей на стартерах для Ваз 2121:

• проблема с проводкой или соединениями;
• износ щёток или разрушение держателя;
• повреждение якоря;
• пробои обмотки;
• износ коллектора.

Демонтаж

Снять и проверить стартер на Ниве самостоятельно — задача несложная. Времени это займёт не больше 30 минут, если действовать по инструкции. Вот какие инструменты надо будет подготовить:

• трещотку с удлинителем;
• гаечный или накидной ключ на 13;
• головку на 10.

Далее по инструкции:

• открыть капот машины;
• отсоединить всю проводку от конструкции стартера, используя трещотку с удлинителем и головку на 10;
• открутить болты крепления стартера к мотору накидным ключом — в зависимости от конструкции, устройство может держаться на 2-х или 3-х болтах;
• вытянуть стартер вправо и вверх.

Разборка

Вооружаемся правильными инструментами:

• ключи на 10, 13 и 14;
• отвёртки — с плоским и крестообразным жалом (фигурник);
• молоток;
• деревянная подставка;
• щипцы.

Вот как нужно правильно разбирать стартер:

• очистить устройство от грязи и закрепить в тиски;
• отвернуть нижнюю гайку втягивающего реле ключом на 13;
• скинуть провод с реле;
• вывернуть оба фиксатора, и потянуть на себя якорь тягового реле;
• отвернуть гайки стяжных шпилек электродвигателя ключом на 10;
• потянуть и снять статор вместе с ротором со шпилек крышки;
• отвернуть винты крышки, используя фигурник;
• снять крышку и щеткодержатель;
• затем освободить якорь от обмоток;
• демонтировать с вала ротора центральную зубчатку;
• вытащить опорное кольцо якорного вала;
• разобрать планетарные шестерёнки;
• выбить приводной вал и полностью освободить его от «домика»;
• вынуть манжету, установить приводной вал на подставку из дерева;
• спрессовать стопорное кольцо молотком и гаечным ключом на 14;
• поддеть и снять запорное кольцо отвёрткой;
• снять ограничительное кольцо;
• стянуть бендикс;
• зажать обгонную муфту в тиски;
• разжать стопорное кольцо бендикса, используя щипцы;
• вынуть кольцо отводки с шайбой;
• поддеть пластиковые крышки с щеткодержателя и снять расположенные под ними пружины;
• заменить щётки и другие необходимые элементы;
• собрать устройство пуска в обратной последовательности.

Перед установкой стартера на автомобиль, обязательно проверить работоспособность устройства!

Ник2	Столкнулся с выбором стартера на Ваз 2121, а там и СОАТЭ, и КЗАТЭ, и БАТЭ, и FENOX, и BMMOTORSPORT, и LKDАТЭ1, и AT, и СТАРТВОЛЬТ, и PRAMO, и КАТЭК и даже GM есть. Капец, просто, выбор. Подскажите хоть, что точно не брать. А по возможности подскажите, что точно брать.
Элантра	редукторный. Это первый пункт в моём выборе.
ВВВ	редукторный конечно неплохой.. но есть одно НО. если вдруг "придется ехать на стартере", то много шансов его угробить. ну и у некоторых моделей магниты отклеиваются..
Ник2	Магниты у меня и отклеились. Не на редукторном, а на родном. Всего 140 тыс.км. прошёл.
Алания	Стартер 2101-07, 2121, 21214 и модиф, 2123 "Chevrolet-Niva" (редукторый ) - 3450р /
Жиро	КЗАТЕ лучше
Рафаэль	Главное чтоб шестерня планетарная металлическая была. А что с твоим случилось?
Ник2	Магниты отклеились. Упали на якорь. Частично его потёрли. Крутит с трудом. Вернее, крутил.
Кулибинн	Лучше тот на который все детали в магазине есть в наличии. пс. КЗАТЭ конечно.
Мико809	Я так и думал))Прамо на второе место поставил бы))Но запчастей на него днем с огнем...)))
Постороний	Дорого прамо стало, да и было всегда дороже. Хотя по качеству исполнения прамо выигрывает. Но, как показывает практика, прамо ни чуть не дольше ходит. Взять, к примеру, генераторы. И корпус, и обмотки , и подшипники, всё выглядит качественно, но мост летит так же. А мост на прамо в два раза дороже...
Ваво89	У меня тож проблема с стартером. Придётся ремонтировать, хотя знакомый советует сразу брать новый. Какие будут мнения по поводу?
Доцент	Мой опыт ремонта стартеров сводится к тому, что сначала меняешь бендикс за 140 р., втягивающее за 200, втулки за 50, щетки не помню за сколько (все цифры на память), снимаешь-разбираешь-собираешь-ставишь сколько-то раз , а в итоге душишь и покупаешь новый стартер за 1300 и больше не паришься с траблами
Беетман	У этих КЗАТЭ при вскрытии обнаружил, что провода от щёток прикреплены с помощью заклёпок…
Фангрум	Странно... У всех нормальных стартёров щётки на болтах...На самом деле если требуется заменить только щётки, то стоит повозиться, а если это только начало, то лучше не париться и купить новый стартер. Хотя новые они тоже как повезёт. Я, например, купил новый стартер в феврале, а в августе перемкнуло тяговое реле, в результате задрало маховик, бендикс, сожрало пластмассовую вилку... Все названные детали - на списание. Теперь, после того, как перебрал всё своими руками и поставил качественные запчасти, уверен, что стартер на накроется внезапно на болоте и не придётся заводить кривым...
ГостьКостя	Уже давно глючит стартер. Сам крутиться, маховик не цепляет. Это случается примерно один раз на 4 завода машины. Лечиться включением передачи, не могу обьяснить, но если врубить передачу (сцепление не выжимать), то как правило сразу заводиться. В суботу решил разобраться. Снял с машины и разобрал. вроде все нормально, обгонная муфта вроде работает (в одну сторону крутит - в другую нет), видимыъх повреждений нет, все пружины, стопорные кольца на месте и в порядке. Рычаг целый... Не смог снять привод с якоря. Просто не понял как снимается стопорное кольцо собрал и поставил. Как определить что именно сломалось? и как снять стопорное кольцо, для того, что бы привод снять с якоря?????
Серега Малой	Я бы обратил внимание на венец маховика - у меня такое было из за сильной секторообразной выработки зубьев на венце смотреть через дыру куда стартер втыкается - крутить колено за колесо стопорник просто сдергивается как шрус с привода - если я прально помню
Фангрум	У меня такое было, только стартер не крутился вообще, бендикс ударялся в маховик и не входил в его зубья, соответственно и тяговое реле не замыкало силовую цепь. Проблему решил заменой бендикса и маховика. ЗЫ: а стартер разбирается без проблем, все стопорные кольца снимал традиционным способом, подцепляя отвёрткой.
Бетмэн	стопорное кольцо снимается элементарно - сверху наставляются пассатижи, один удар молотком - и енто кольцо пролетает вниз, после чего можно спокойно снять пружинное колечко
Рафаэль	А обратно стопорное кольцо лучшее запихать так: берется пара рожковых ключей и запихиваем их под кольцо, заранее установив пружинку в канавку. Один ключ будет просто упором, а вторым - воспользуемся как рычагом, надавив вниз. Оно сделает "щелк" и окажется на месте! Ключ подбираем из своего имеющегося расклада, типа - по месту и по руке!