Стартер Mazda 626

В 1979 году первая 626 модель Mazda появилась на западном рынке. Это был леворульный заднеприводный вариант, оснащённый 4-цилиндровым силовым агрегатом на 75 лошадей. Постепенно машина модифицировалась, стала оснащаться несколькими моторами, в том числе и дизельным. Владельцам часто интересно, какой стартер Мазда 626 наиболее приемлемый и отвечает характеристикам электрической системы.

Оригинальное устройство

На Mazda 626 штатно устанавливаются несколько стартеров родного производства:

• редкий FP1318400 1.0 кВт на 10 зубьев — стоит порядка 6-7 тыс. рублей;
• мощный 1.2 кВт пускатель FP5018400, стоимостью 12-16 тыс. рублей;
• часто встречающийся в продаже F02Z110002B на 1.4 кВт — 11-12 тыс. рублей.

Среди заменителей наиболее востребован 1-киловаттный Ford F7RU11000AA.

• Waiglobal 2-1968-MI;
• Tesla TT15164;
• Messmer 220484HQ;
• Profit 71100810;
• HC-Parts JS1098;
• Krauf STM 1096.

Демонтаж

Устройство пуска на Мазда 626 расположено крайне неудобно для рядового пользователя. Приходится снимать массу вещей, в том числе подрамник, закреплённый тремя прочными болтами с каждой стороны. Неудобство также вызовет перегородка впускного коллектора, которую тоже надо вытаскивать, иначе стартер не выйдет. И, безусловно, приходится демонтировать корпус воздушного фильтра с патрубками и дроссели. Естественно, всё это позволит обеспечить свободу действий и в подкапотном пространстве, и под машиной.

Стартер крепится 3 болтами, один из которых находится снизу. Срываются они легко, просто неудобно выворачивать инструментом, а ключом или головкой это получается очень медленно.

В работе потребуется набор из следующих инструментов:

• отвёртки;
• головки;
• ключи;
• карданчик — поможет открутить крепежи в трудных местах;
• смазка типа ВД-40;
• тряпка или ветошь для очистки загрязнений.

Подробный алгоритм действий:

• поставить машину на яму, зафиксировать ручник;
• открыть капот, снять воздуховод, аккумулятор и прочие узлы, мешающие свободному доступу;
• открутить сначала два верхних фиксатора стартера — карданчик в помощь;
• спуститься в яму, демонтировать подрамник;
• убрать перемычку впускного коллектора;
• скинуть провода, проложенные к устройству пуска;
• выкрутить нижний болт;
• вынуть стартер.

Теперь по частичной разборке узла (для замены щёток и осмотра коллектора):

• поставить устройство на ровный стол;
• выкрутить два болта задней крышки, используя ключи 7-8 М;
• вытащить длинные шпильки, а затем крышку с колодкой щёток;
• аккуратно вынуть ротор — не потерять опорный шарик, расположенный с торца;
• открутить шлицевые болтики, чтобы освободить щеткодержатель.

Видео: подробное снятие стартера Mazda 626 GE

 

Поломки стартера

Повреждения принято классифицировать на механические и электрические типы.

Бендикс

Среди механических поломок на первом месте износ бендикса. Эту неисправность удаётся выявить и при визуальном осмотре, но на демонтированном устройстве пуска. Профессионалы называют деталь обгонной муфтой. Представляет она собой небольшой элемент, делающий запуск ДВС бесшумным и безопасным. Конечно же, данная шестерня помогает маховику и осуществлять вращение.

Бендикс ломается редко, а вот изнашивается быстро. Причина — высокие нагрузки, которым он подвергается. Это касается шестерни и роликов. Признаком неработоспособности узла становится холостая работа стартера. Он вращается, но запуска автомотора не происходит. Замена элемента не занимает много времени.

Щёточный узел

Вторая распространённая причина отказа стартера — износ щёточного узла. Осмотр не должен выявить заметных следов гари или прочих дефектов. Элементы в держателях обязаны передвигаться свободно, не заедать. Данный компонент обеспечивает скользящий контакт с подвижным якорем, что само по себе уже крайне важно.

Восстановить работоспособность узла позволит тщательная чистка, но при значительных повреждениях поможет только замена. Наиболее подвержены износу щётки, которые в нормально состоянии должны очень плотно прижиматься к коллектору двигателя. В противном случае мотор автомобиля станет трудно или невозможно заводить из-за недостаточного контакта, а также полного его исчезновения. Щётки (гибкие проводники) могут не только изнашиваться, но и находиться в перекошенном состоянии.

Замена щёток — процедура несложная, но она требует специфических знаний. Например, следует понимать степень изношенности графитовой формы, уметь вычислять сопротивление якоря. Также важно находить причину быстрого истирания, если такое случается. Номинальная длина проводников составляет 8 мм.

Вот как проводится работа (подразумевается, что стартер уже разобран):

• отделить щеткодержатель от якоря;
• вытащить щётки из пазов;
• визуально оценить состояние элементов, степень износа и целостность.

Детали с чрезмерным износом, короткой длиной, трещинами и изломами однозначно заменять. Причём рекомендуется сразу менять весь комплект, даже если отдельные щётки, вполне себе ничего. В скором времени, и они выйдут из строя, а ремонт придётся проводить повторно.

Для замены подходят элементы фирмы Cargo 140559 или аналогичные. Впаять их надо умеючи. Обычный бытовой паяльник не подходит — нужен мощный инструмент с тяжёлым жалом в виде молотка. Такой долго разогревается (минут 20), зато впаивает/выпаивает детали без особых проблем. После этого надо поочерёдно завести щётки в свои посадочные места. Колодку выставить под крепёжные болты со шлицом и отцентрировать чем-то острым. Например, шилом.

Якорь

Узел, который служит опорой сердечника, пластин, обгонной муфты. Это ось, выполненная из специальной легированной стали. Вращается на втулках или подшипниках скольжения.

Одна из частей якоря называется коллектором. Он состоит из медных ламелей и меканитовых изоляторов. Крепится в двух точках — передней и задней крышках пускового устройства.

Якорь следует уметь проверять на работоспособность:

• биение вала должно составлять примерно 0,08 мм;
• сопротивление изоляции — в пределах 10 кОм.

В обязательном порядке надо проверять коллектор на перегрев. Это легко определяется по следам гари на пластинах.

Алгоритм действий при проверке якоря сводится к двум обязательным шагам:

• «прозвонке» тестером на отсутствие пробоев и обрывов;
• шлифовке коллектора нулевой шкуркой, удаление следов подгорания и заусениц.

Барнаул Коля	у меня возникл такая проблема. несколько дней назад стартер Мазды начал как то струдом крутить двигатель ( будто акума села), а сегодня просто напросто наотрез вооюще отказал крутить двигатель, втягивающее щелкает...и ничего больше. вооружившить "камасутрой" по машине я пошел доставать стартер, но в связи с отсутствием инструмента бой перенесен на завтра, после того как подвезут орудия. придя домой начал изучать что вообще может с ним случиться, либо межвитковое либо щетки....щетки как опять же я подчерпнул с форума в екзистре стоят 1500р, пообзванивал разборы, нашел стартер на свою машину за 2800, а вот на одной разборке меня спросили сколь у меня зубьев (8 или 10) так вот вопрос 1. сколько зубьев на maza capella 2001г GF8P*206196 двигатель FP V-1.8 2. подойдет ли стартер с мазды примаси с двигателя FP, просто есть вариант за 2 тыщи купить
Левонн1234	по стартерам очень много аналогов, так что сними его, заедь в контору, занимающуюся генами и стартерами, и тебе там подберут. в моем случае был поменян ротор и щеточный узел, остальное все осталось родное.
НоуХОу	бендикс стартера твоего-8 зубьев
Селикофф	советую сначала взять и попробовать на другом аккумуляторе, у меня такая же тема была, хотя аккумулятор светил своей зелёной лампочкой из за этого сменил втягивающее реле не помогло, ну а потом съездил в магаз который аккумуляторами торгует у них там прибор бошеский цифровой для проверки батареек так он мне и показал что батарейке хана пусковой ток на 50% от емкости тока выдает сменил батарейку и вот мне счастье. А потом через 3 дня кореш звонит типа помоги стартер наё подъехал кинули провода и завелась с пол пинка хотя до этого только втягивающее щелкало кореш офигел и в лабаз за новой батарейкой. Так что пробуй прикурить или другую батарею если заведеться то дорога тебе в магазин.
Барнаул Коля	да я на акуму первым делом и начал грешить, принес домой, подзарядил, пошел попробывал сново- результата ноль, позвонил другу, тот подъехал, я попробывал его аккумой- тоже самое, а мой аккум его мотор легко крутит. так что это уже отпадет
Селикофф	ну тогда втягивающее реле я себе купил в exist.ru фирмы ATS Германия номер SOL 39202 650 рублей по ктологу на наше не бьеться но подходит 100% один в оди как родное
Барнаул Коля	итого развобрав стартер, был поставлен диагноз --> всему хана, т.е. под замену щетки (480р есть в наличии), втулки (тоже есть и стоят копейки) и втыгивающие и чет как то у него цена......1180р (как то дороговато) скажите кто и что ставили на замену радному втягивающему???
Итальяно	Вот нашел по экзисту: 66-8327 -466руб SNLS610B -515руб ктонить ставил их?
Грэг	По поводу капелла и премаси. Озадачивался подбором. номера то у них одинаковые, но конструкция кронштейна немного разная. подойдет или нет я не знаю, но в крайнем случае можно попробовать разобрать и заменить кронштейны. Хотя в Нск-ке цена стартера что на капеллу, что на премаси одинаковая, поэтому есть ли смысл?
Барнаул Коля	смысл в том, что на капеллу стартер стоит 2800, а на примасика я нашел за 2 по поводу своего стартера уже разобраный, ищу втягивающее
Селикофф	меня тоже смущало нов том же existe на наше втягивающее аналог Cargo 139202 а на него бьётся SOL 39202 я тоже заказал на свой страх но оно подошло один в один цена то gargo 1200 руб а SOL 650 руб ну решать тебе конечно я тока могу рекомендовать ты ещё движок свой в подписи укажи а то фиг знает чё у тебя там за зверь
Драстамат	У него же указано "GF8P" - переднеприводный седан с двигателем 1,8 (FP).
Барнаул Коля	Собрался, поехал по городу искать втягивающее, ни бразильских , ни германский в наличии нет, зато полно юнит поинт(проде так) SNLS610B ненашел, но нашел чет подобное 610 без Б (зеркальная распайка), взял, померил, посмотрел. втягивающее 607 поставил( зеркальная распайка с 610В) может кому пригодиться - щетки ставятся SH-3501 (цена в экзисте 250р)