Назначение стартера автомобиля и неисправности

Стартер — электро-механическое устройство, предназначенное для пуска автомобильного двигателя. Его поломки всегда сопровождаются трудностью или невозможностью завести мотор, поэтому требуют ремонта. Каждому автомобилисту полезно будет знать: как устроен пускатель, почему портится и в чём его подробное назначение.

Назначение ПУ

Стартер автомобиля отвечает за пусковую частоту вращения коленвала. На карбюраторных машинах скорость вращения электродвигателя составляет 40-80 оборотов в минуту. На дизельных агрегатах — все 250 оборотов.

Привод КВ с электродвигателем проходит через маховик и шестерню стартера. Это происходит на короткий момент — во время включения зажигания автомобиля. Управляет приводом — реле. Большинство современных ПУ оснащены добавочной планетарной зубчаткой. Она усиливает передачу крутящего момента коленвалу.

Таким образом, автомобильный стартер обязан развивать достаточные обороты. Это осуществляется в рамках обычных условий эксплуатации автомобиля.

Распространённые неисправности

Неисправности стартера бывают электрическими или механическими. Для поиска первой проблемы осматриваются: аккумулятор, контакты и проводка на участке до стартера. Обязательно проверяется также замок зажигания. Один из характерных признаков неполадки электрического типа — при запуске трудно проворачивается маховик.

Если поломка механического свойства, обычно при работающем стартере не проворачивается коленвал. В этом случае проверяются: муфта свободного хода, зубчатый обод маховика и пружинный механизм. Причинами таких повреждений называют поломку зубьев бендикса, отсоединение рычага вилки, износ буферной пружины. Ниже подробнее о неполадках, характерных для автомобильных электродвигателей.

Межвитковое замыкание статорной обмотки

Частые повреждения ПУ (40 процентов от всех видов поломок) обусловлены МЗСО. Этот тип пробоя вызывается излишней нагрузкой на электромотор. Другими словами, если она выше стандартных значений. Катушки от этого нагреваются, разрушается изоляция, витки замыкают.

Одна из причин высокой нагрузки — неправильная эксплуатация автомобиля. Также это происходит по причине заклинивания втулок. Износ или отсутствие смазки останавливает нормальную работу подшипников качения, якорь стопорится, происходит замыкание. Ещё такое случается после неграмотного ремонта стартера или производственного брака, а также неправильного хранения и эксплуатации. Если внутрь моторчика проникает влага, обмотки отсыревают, начинается МЗСО.

К чему приводит излишняя нагрузка, очевидно:

• увеличивается магнитный поток;
• катушка перегревается;
• разрушается изоляция;
• повреждается регулятор напряжения.

Одним словом, электродвигатель функционирует очень коротко и неполноценно. Если своевременно не выявить неисправность, придётся покупать новое устройство, ремонт уже не поможет.

Определить пробой данного типа удастся методом технического сравнения обмоточного сопротивления с нормой. Катушка перематывается, если параметры заметно снижены. Узнать, какая стандартная нагрузка стартера, можно из техдокументации на определённую модель пускового агрегата. Эта же информация приводится некоторыми производителями на табличке ПУ.

Рекомендуют обращать внимание на поверхность корпуса стартера, в которой находится обмотка — если она сильно нагрета, надо остановить работу и провести более тщательную диагностику:

• определить перекос фаз поочерёдно токовыми клещами — на межвитковый пробой укажет разница нагрузок;
• рассчитать значение входящего тока — это позволит избежать ошибок;
• проверить мультиметром, используя метод прозвонки — каждая обмотка тестируется по отдельности, затем результаты сравниваются;
• прозвонить стартер мегомметром, подключив щупы тестера к корпусу и выводам каждой из обмоток — этот способ выявит замыкания на корпус.

Если определить пробой не удаётся, придётся разбирать устройство пуска для определения места замыкания визуально. Однако наиболее точно выявить пробой удастся понижающим 3-фазным трансформатором. Его подключают непосредственно к статору, затем внутрь катушки бросают металлический шарик. Он должен бегать по кругу, а в том месте, где зацепится — будет пробой. Вместо шарика используют также пластинку от трансформаторного сердечника. Её проводят внутрь статора — в месте замыкания она начинает дребезжать. Опыты с шариком и пластиной проводятся при 220-250 вольт, иначе это опасно для жизни!

Поломка втягивающего реле

Неисправное тягущее реле также является причиной отказа стартера. Оно устроено конструктивно просто, определить и устранить некоторые поломки удаётся самостоятельно. На большинстве моделей ПУ втягивающее монтируется со стартером в одном блоке. Принято различать неразборное и разборное тяговое устройство. Первое в случае поломок можно только заменить, второе — попытаться починить. Такими устройствами оснащаются стартера Вазов и некоторых иномарок.

Назначение реле — управлять бендиксом, который выдвигается и сцепляется с зубчатым ободом маховика ДВС. После успешного завода шестерня быстро возвращается на место. Иначе это грозит поломкой стартера и всей бортовой сети.

Симптомы неисправного реле:

• визг стартера до запуска двигателя;
• обороты вращения чересчур высокие, рабочий звук с характерным жужжанием;
• слышны щелчки, но вращения стартера нет;
• ПУ крутится вхолостую.

Контролировать работу втягивающего реле очень важно. Именно оно выдвигает обгонную муфту во время запуска ДВС, а затем возвращает в исходное положение. Таким образом, функциональное тягущее исключает поломку зубьев шестерни.

Принцип этой работы можно представить так:

• внутри тягового реле находится катушка, активируемая после замыкания цепи питания;
• возникшее вокруг обмотки магнитное поле притягивает якорь, сжимая возвратную пружину;
• включается рычаг, перемещающий бендикс;
• когда ДВС запускается, размыкается цепь и ослабевает сила магнитполя;
• обгонная муфта возвращается в своё исходное положение.

Повреждается втягивающее реле по нескольким причинам. В большинстве случаях трескается корпус устройства, что ведёт к утечкам тока и другим проблемам. Также повреждается магнит с обмотками, возвратная пружина, якорь. Достаточно часто нарушаются контакты и соединения. Ещё возможен стандартный износ, пригорание пятаков, замыкание катушек.

Проверить реле удастся без его демонтажа. Для этого нужно следовать такой инструкции:

• осматривается сначала проводка, проложенная до тягущего;
• диагностируется устройство по характерному щелчку после активации ключа зажигания;
• снимается величина напряжения стартера — сверив с паспортными данными, определяют проблемы в АКБ, проводке или самом электродвигателе.

Если вращения электродвигателя не происходит, предполагают подгорание пятаков. Это проверяется замыканием клемм и подачей напряжения. Ток не должен поступать на реле. Если в этом случае электродвигатель начал вращение — тягущее однозначно неисправно.

На снятом устройстве диагностика пройдёт куда проще. Пускатель в обязательном порядке очищается от грязи, высушивается, затем ставится возле аккумулятора на ровный стол. Специальными проводами с крокодилами, клеммы АКБ соединяются с болтами втягивающего устройства. Ещё один свободный провод цепляют на минус батареи и касаются корпуса электродвигателя. Если слышен отчётливый щелчок — тягущее функционирует нормально. В противном случае, оно нуждается в замене или ремонте (касается разборных моделей).

Проскакивание бендикса

Деталь может не работать из-за слабой аккумуляторной батареи. Обычно такая неполадка сопровождается щёлканиями втягивающего реле, отсутствием света лампочек на панели приборов или их быстрым затуханием. Если с АКБ и реле всё в порядке, диагностике подвергают бендикс. Сначала замыкают две клеммы реле — бендикс вращается и жужжит, значит, он исправен. Дефект муфты обычно проявляется проскоками.

Также проверить работу элемента можно следующим образом. Повернуть ключ зажигания в крайнее положение и прислушаться. Лязг и другой шум укажет на повреждение зубьев шестерни. Более точно определить неисправность удастся только после снятия устройства пуска и разборки. Бендикс придётся тщательно осмотреть. Основной момент уделяется целостности зубьев на шестерне муфты. Если они серьёзно стёсаны или повреждены другим образом, деталь заменяется новой.

Ещё несколько способов проверки:

• проконтролировать вращение шестерни, входящей в зацепление с маховиком — крутиться должна только в одном направлении, не стопориться;
• проверить натяжение буферной пружины;
• измерить величину зазоров — люфты также мешают нормальной работе механизма.

Функционирует привод стартера по принципу зубчатки прерывистого движения. Если стачиваются зубья или изнашивается ещё что-то — устройство отказывается нормально работать. Также часто повреждаются — кольцо с шариками, пружина, стопорный механизм.

Основных симптома повреждения шестерни всего два:

• мотор автомобиля крутится вхолостую, безрезультатно, из-за того что зубья не зацепляются;
• нехарактерный шум при запуске — металлический скрежет, резкие тяжёлые удары.

Бендикс рекомендуется держать в чистом состоянии, так как грязь, пыль и другие посторонние вещества вызывают скорый износ и неправильную его работу. Зубья и доступные полости корпуса легко протираются ветошью. Если нужно обработать углубления, можно воспользоваться длинной отвёрткой, а тряпку, смоченную в бензине, намотать на стержень.

Замена бендикса — оптимальный вариант восстановления работоспособности. Дело в том, что ремонтировать данный узел не всегда правильно. Обычно все элементы устройства изнашиваются с одинаковой интенсивностью, поэтому восстановление одного из них не гарантирует длительную эксплуатацию всего механизма.

Борис Новый	кто и как надёжно  диагностирует межвитковое замыкание статора, какое оборудование или приборы применяете?
Сергин	Э-236 или Э-202
Борис Новый	Спасибо, но это для проверки якорей. Или можно использовать для поверки статоров?
Сергин	Можно подладить. Распаять концы, установить обмотку вместо якоря. Вставить в статор ножовочное полотно (российское) и проверить обмотку на межвитковое. Ложишь на каждый паз, там где будет дребезжать, там межвитковое. Со спаяными концами катушка с межвитковым должна греться.
Борис Новый	Наслышан о приборе Е7-22. Возможное межвитковое замыкание определяется измерением индуктивности или добротности обмотки. Какие мысли или рекомендации на этот счёт?
Жанник	Стоит конечно уж больно дофига. Если бы взять для теста и опробовать в работе самому, а то написать о достоинствах прибора можно много чего.
Аллекс	Нужна помощь по стартеру на 2115. То стартер срабатывает с ключа зажигания, то бывает не срабатывает  и происходят только одни щелчки. Поэтому мне приходится тогда лезть под капот и замыкать стартер отвёрткой что бы запустить двигатель, реле стартера установлено.
Нован	Автомобиль hyndai lantra 1997 г. двигатель бензин 1.8 16v Была беда залипало втягивающее стартера подпалил сам так как на ГБО бывало по долгу крутил.Купил новое втягивающее. Вообщем новое и старое втягивающее на прямую подключал втягиваются все хорошо. Поставил новое, а стартер тишина, поставил старое тоже самое, проверил уже на прямую с аккумулятора, перестали тянуть оба втягивающих. Стартер на прямую крутит. Подогнал втягивающее с ваз тянет, работает, но бендикс не до конца. Родные втягивающее что сгорели или что с ними стало, если да то от чего? Думаю купить новый (б/у) стартер в сборе и не мучатся.
Автоник	Скорее всего неправильно поставили, переверните его. Силовой контакт(болт) на мотор стартера обычно короче и к нему еще подходит контакт(кольцо), который припаян на теле изолятора.
Нован	Я пробовал по разному. Но все же не сжимается втягивающее. Снятое втягивающие плюс на контакт минус на корпус сжималось, а после установки перестало. Может от того что не верно стояло, обмотка удерживающая сгорела?
Андрейка	Конструкция некоторых стартеров такова, что если щетки не работают, втягивающее то-же работать не будет. За одно проверьте массу мотора.
Автоник	В мастерскую, сударь, в мастерскую. Помимо втягивающего, там, не сомневаюсь, и втулкам капец. А на будущее, Вы с начала опишите проблему, выслушайте, а потом занимайтесь анализом и заменами. То, что у Вас плохо заводится на газу(жалеете бензина для старта), то следует эту проблему решить, иначе все повторится.
Нован	На втягивающем от ВАЗ щелкает и крутит стартер, но втягивающее не очень подходит и бендикс не полностью в зацеп заходит. Заводится хорошо, но бывало раньше когда работала на газу и глох двигатель приходилось покрутить двигатель значительное время, думаю от того и подгорели пятаки на втягивающем. А завожу на бензине через 1 минуту перехожу на газ и было все нормально. Правда до момента пока не по ставил новое втягивающее
Крымчук	Нормальный ремонт стартера(а другого варианта я лично не признаю)- это полная его разборка, чистка-мойка бензином всех деталей, затем тщательный осмотр, выявление дефектов. Устранение их, либо замена неисправных узлов. Затем сборка и проверка на стенде. Варианты типа заменил втягивающее реле а оно не работает - лохотрон, и это не на долго. Т.к. в этом, электромеханическом, устройстве все взаимосвязано. Честно говоря, в последнее время клиенты пытающиеся отремонтировать самостоятельно вещи в которых не разбираются начинают напрягать. Извините за прямоту....
Маркус	Не крутит стартер ваз 2107 2011 год проблема появилась когда ехал машина заглохла и перестала крутить стартер. на прямую попробовал крутит. Нету минуса на 85 контакте реле стартера, плюс с замка зажигания 86 контакт есть на 30 контакте плюс постоянный. Получается проблема в блоке предохранителей или ещё есть варианты? Ещё вопрос минус на 85 контакт через эбу приходит или с кузова ?
Автоник	Там реле стр-ра в Монтажном Блоке вместе с предохранителями? Если так вскрывать блок сушить и паять.
ВитяВиктор	Пусковое реле стартера, обычно устанавливаеться отдельно на правом брызговике. Далее следует проверить 85 клеммы на массу.В эбу ей делать нечего если кто либо не городил что то типа противо угонки.
Маркус	Че заработало,как заработало,что так сделал,нифика не понятно.....Сняли блок почистили пропаяли и все ок Дорожка выгорела vrz
ДаркСкорпион	При заводке стартер крутит под нагрузкой, приборка гаснет, а на спидометре 30км/ч показывает.. что может быть?? уже мыслей не осталось..
Ахелент	Износился, старость
Автоник	Проверьте массу двигателя,и надёжность клемм на АКБ. Не помешает проверить и надежность крепления массы кузова.